duchamp
Forum Replies Created
-
Vdaka za radu.To ocistenie je mi jasne,skor je problem ako zladit tie skvrny vyzrate od malty a cistenia v dreve s ostatnym neposkodenym drevom.
Napadají mne v tuto chvíli dvě možnosti retuše barevných rozdílů. Po odstranění nánosů nečistot a vybroušení jemným smirkovým papírem lze buď 1) dřevo dotónovat mořidly nebo 2) přibarvit lak (který použiješ na zbytek stropu) a lokálně doladit barevné nedostatky. V případě např. lazurních nátěrů (Luxol, Impranal apod.) lze jednotlivé odstíny mezi sebou vhodně namíchat do požadovaného odstínu.Připomínám, že zejména v případě užití mořidel je vhodné obroušené dřevo lehce navlhčit, čímž “vystoupí” vlákna, a poté znovu jemným smirkem (zrnitost kol 200) přebrousit. Vyhneš se tak “chlupatému” dřevu.
Ideální by bylo vytvořit přechod mezi broušeným a nebroušeným dřevem v místě přirozených spár či tektonických prvků, např. konec prkna; u záklopových desek od zdi ke trámu apod. Je však jasné, že všude to nelze.No a pokud stále nebudeš spokojen, zručný umělec s olejovými barvami může nejhorší barevné rozdíly a přechody zaretušovat štětcem :)
-
Rád bych ti poradil, nicméně myslím, že žádný zodpovědný restaurátor se k tomu fundovaně nevyjádří, dokud mu neposkytneš více informací a v ideálním případě též foto.
Co si představuješ pod pojmem konzervace? V čem spočívá poškození zmíněného kusu? Potřebuje např. petrifikovat (zpevnit), je napadnutý dřevokazy, jaká je míra znečištění povrchu, co jsi s ním doposud provedl, co bude tvořit barevnou úpravu… atd.?
Zkus se k tomu nějak postavit, čím více údajů, tím snažší odpověď. :wink: -
Tak jsem si našel čas najít ti tu kyselinu. Možností je víc, i když ne zase tolik jako u běžnějších chemikálií. Nicméně například Lachema Neratovice tuto chemikálii nabízí http://www.lach-ner.com/cz/detail_ch.php?id=287, Vitrum na vyžádání http://vitrum.cz/index.php?action=produkty&cat=165.
Nejsem si jist a nepředpokládám, že to prodají běžnému uživateli, nicméně pakliže zajdeš např. do muzea, kde jsou restaurátoři, či do firem z chemii příbuzných oborů (možná i některá škola), třeba ti vyhoví a objednají to na sebe.
V každém případě, zkus si neublížit při aplikaci, případně pozeptej se ještě na alternativy pro tu tvou petrifikaci. Hodně štěstí.
-
Myslím si že po naolejování nebude po šedé ani stopy. Tyhle tmely po broušení vždy trochu zesvětlí.
S tím mohu jen souhlasit, po aplikaci oleje by se povrch měl sjednotit (samozřejmě jen tolik, nakolik to dovolí odlišná struktura tmelu a dřeva). Hadříkem nanes lněný olej na povrch a po jeho vyschnutí můžeš přejít k šelakové vrstvě. Pokud použiješ černý šelak (případně běžný šelak přibarvený nigrosinem apod.), problému se zbavíš zcela. -
Pakliže by ti nevadily materiály v češtině, doporučoval bych se obrátit na restaurátorku textilu z pražského UMPRUM ing. Alenu Samohýlovou, případně na Barboru Korbelovou ze Středočeského muzea. Obě jsou velmi příjemné a veřím, že by dobře poradily. Kontakty najdeš na webu.
A domnívám se, že takřka každý muzejní konzervátor textilu by ti uměl velmi pomoci. Aktuálně se můžeš se spoustou z nich setkat na semináři v Praze (vím, je to docela z ruky). Tak jen tak pro informaci:
“Společnost pro technologie ochrany památek zve zájemce na seminář Restaurování textilu – zkušenosti a praxe, který se koná v Národním muzeu v Praze dne 15. října 2009.” Více na http://wstop.colweb.cz/aktual.html#textil09 -
Připojuji se k Mikulášovi a Harpovi, milá Xeno, zodpovězení vyjmenovaných otázek či připojení fota by výrazně pomohlo diskuzi, neřkuli řešení.
Nenech nakousnuté téma upadnout v zapomnění! S díky Duchamp -
Díky za uznání, třeba se tu díky němu budu zase ukazovat častěji… když okolnosti dovolí :)
Inu, pokud si tedy opravdu myslíš, že vyplnění i malých otvorů je z estetického hlediska nutné…
Odpověď sis dal v podstatě sám. Smíchej dřevěné piliny s epoxidem (např. ChS Epoxy 1200) a vhodně barevně dotónuj buď mořidly či práškovými pigmenty. Reverzibilita je z restaurátorského pohledu sice horší, nicméně to není záležitost, která tě asi trápí. Vytvrzený povrch nakonec spolu s ostatními částmi převoskuj.
Too easy, isn’t it? :wink: -
Prikladam foto ..tak toto je moj naj problem ..s tym klinom ak by to bolo narocne to by nevadilo len ani netusim co to je a ako by sa to malo spravit..len by som nechcel koleso rozobrat ..teda nahradzat nove drevo chcel by som to nechat v povodnom stave. skus mi o tom viac popisat
A ještě k tomu vsazení dřeva. Nemyslím si, že by ten otvor nějak vadil, já bych ho tam nechal, nicméně pokud jej chceš skutečně vyplnit, povím něco k tomu “klínu”.
Destruované okraje otvoru můžeš nejprve lehce zarovnat, obkreslit si tvar díry a zhotovit nový dřevěný kousek. Měl by být nejlépe ze stejného materiálu jako zbylé dřevo, takže hádám jasan, popřípadě užij odolný dub. Po dopracování jej barevně retušuj mořidly či jinak a přilep. Vzhledem k venkovnímu uložení bych asi použil epoxid. Poté použij stejný postup, který jsem vylíčil výše, tedy přetření pryskyřicí a voskem (s případnou barevnou retuší). Chybí ti zase nějaký obrázek vsazeného kousku před retuší? Tak dobrá, ale Harp mi pak vynadá, že jsem fotky nepřevzorkoval na ještě menší velikost :oops: ..vyšel jsem ze cviku…příště se polepším.
-
Dovolím si i já po cca dvou letech absence na Obnově přihodit několik rad. Harpův postup je velmi šetrnný, ovšem jak jsi později více popsal stav dřevěné hmoty, bude třeba očividně větší zákrok. Dřevo očisti vlhkým hadrem případně kartáčem, snaž se jej namočit co nejmíň. Kovové prvky zbav koroze mechanicky ocelovým kartáčem či kotoučem (čím víc, tím lépe, ovšem není jednoduché se dostat všude, obzvláště například u řetězů apod.). :)
Pak se musíš rozhodnout pro povrchovou úpravu kovu. Komlikuje nám to skutečnost, že vůz bude exponován venku. Ověřený a velmi jednoduchý postup je natření očištěného a odmaštěného kovu teplým taninem (roztok ve vodě a lihu), čímž se barva kovu sjednotí na tmavou až černou. Výhodou je, že tanin by měl zbylou korozi pasivovat, a také se díky vodové konzistenci snadno aplikuje na nepřístupná místa, dřevu neublíží). Více o tanátování v jiné diskuzi. Malý velký příklad:
Poté můžeš kompletně vůz petrifikovat (zpevnit) opakovaným splývavým nátěrem (případně ponorem menších částí) syntetické pryskyřice, např. zmíněného Solakrylu (obvykle Solakryl BMX), a natřít současně i pasivovaný kov, jež tak dostane ochranný film. Doporučoval bych závěrečný nátěr voskem, alespoň kovových prvků, neboť tanin ani pryskyřice nejsou dlouhodobě odolné povětrnostním vlivům. Nátěr vosku lze cca jednou za dva roky opakovat… Mně vyhovuje vosk s inhibitorem koroze, Revax-30.Jinou možnost nabízí místo tanátování použít chemické bezoplachové odrezovače a kov natřít barvou, ale tento postup je mi cizí… inu, popřemýšlej sám :)
Chceš příklad výše zmíněného postupu (tanin, pryskyřice a vosk) na podobném, ač podstatně menším kousku? Tady je:
-
Chlápek přijde k doktorovi a povídá, že jeho mladá krásná žena s ním už sedm měsíců odmítá souložit. Doktor tedy paní objedná.
Paní tedy přijde a na doktorovu žádost o vysvětlení povídá:
"Víte, před sedmi měsíci nám ukradli moje auto, manžel na nové nemá, a tak musím každé ráno jezdit do práce taxíkem. Jenže nemám žádné peníze a taxikář se mě vždycky zeptá: 'Tak zaplatíte dneska, nebo co?' a já tedy vždycky musím 'nebo co'. Do práce kvůli tomu přijdu pozdě, šéf si mě zavolá a povídá: 'Tak co, zapíšeme to do výkazu, nebo co?' no a já vždycky musím 'nebo co'. No, a z práce zas musím jet taxíkem a zas se taxikář zeptá: 'Tak zaplatíte tedy dneska, nebo co?' a já tedy vždycky musím 'nebo co'. No, a domů vždycky přijedu děsně utahaná a na sex už nemám ani pomyšlení."
Doktor se na chvíli zamyslí a pak povídá:
"No, takže to řekneme manželovi, nebo co?" -
Tedy jestli někdo obhájí diplomku s návody jako je výše zmíněné míchání vosku s lihem, tak nevím nevím, nakolik se úroveň školy či oponenta vzdaluje od zkušeností z praxe…
Nicméně, zkus prosím znovu vložit to foto, abychom měli představu, o jakém stole je řeč. Ovšem nečekej od vosku nějaké zázraky. Sametový lesk je sice moc hezký, ale pokud užiješ včelí vosk bez tvrdších aditiv (např. karnaubský vosk, parafín apod. – už o tom byla na Obnově někde diskuze), tak obzvláště v teplém prostředí bude povrch stolu stále měkký a zpočátku i lepivý. Řešením (pohodlným) může být zakoupení profi vosku pro restaurátory, kupř. od firmy Clou.
Nečekám, že budeš experimentovat s šelakem, spíš si říkám, když už jsi zmínila zálibu v očištěném dřevě, proč nezvýraznit texturu lněným (ľanovým) olejem. Je to o vkusu. Pozor, některá dřeva ztmavnou, tak vždy pamatuj na vyzkoušení čehokoli na malém “neviditelném” kousku.
-
Tanter tvoj postup je spravny pokial nechceme pristupovat k predmetu setrnnejsie. Duchamp by ti o tom cosi napisal.
Popravdě Duchamp a hlavně Docent o možnostech odstraňování a pasivace koroze napsali již poměrně hodně, a to jak v “Úvodu do mechanického a chemického čištění …”, tak i v dalších příspěvcích věnujících se konzervaci konkrétních předmětů.
Jelikož chceš svou krásnost v budoucnu používat, tak metody jako tanátování, ochranné filmy z vosků a syntetických pryskyřic zvolna odpadávají. Pískování (lépe řečeno mikrotryskání) je dobrá metoda odstranění koroze, avšak je nutno provádět ji skutečně jemným abrazivem (např. balotina – skleněný prášek). To znamená spíše např. v restaurátorské dílně některého z muzea, než v průmyslové tryskací kabině některé z galvanizačních firem.
S následnou ochranou povrchu proti degradaci si nejsem jist, takže spíše vyzvu některého z doposud pasivních čtenářů z řad odborných kruhů. Osobně jsem žel litinu konzervoval vždy jen pro muzejní účely, tedy pro uložení v depozitářích. Rád se ponaučím! -
Zuza Zuza, zalistuj prosím do starších příspěvků, myslím, že jsme se zejména v tématu restaurování věnovali problematice asanace dřevokazů poměrně hodně. Předložili jsme jak druhy asanací, tak jejich aplikaci, stejně jako komerčními názvy mnoha insekticidů.
Jen bych mohl připomnět, že nejen napouštěním tekutými insekticidy může vést cesta. Jednak je nátěr pracnější a jednak může (dle typu přípravku) vyjít i dráž než jiné způsoby. Narážím tím např. na fumigaci (plynování). Nedá se přirozeně použít všude, záleží na typu prostoru, tedy v případě krovu na množství otvorů v krytině apod. (čímž poté nežádoucím způsobem uniká asanační plyn).
Aplikace je pro odborníka jednoduchá (laik to hlavně dělat nesmí!), jde jen o zapálení a kontrolované vyhoření vhodné dýmovnice, případně s kombinací postřiku silně napadených míst např. rozpouštědlem.
Ať už se rozhodneš pro cokoli, nejvhodnější aplikace doba je kolem dubna a května, tedy ve výletovém období (nejen) červotoče. A přirozeně opakováním asanace po určitém časovém odstupu jen dřevu prospěješ.
Určitě se pak poděl o své poznatky. -
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (82-42-N/004) http://www.ssudbrno.cz/
Alééé, harp narazil na mou “Alma Mater”, školu, jíž vděčím za mnohé zkušenosti a přátele. Nu, nezbývá než doporučit :) -
dobre, takze kostny glej vynecham a ako lepidlo pouzijem solakryl a klince, aky je casovy odstup medzi prvym a druhym naterom solakrylu a natieraju sa iba poskodene tramy dufam, nie je potrebne aj tie zdrave ?
Dle mého názoru na tom až tolik nesejde, řekněme že můžeš provést jeden nátěr o víkendu a druhý další neděli. Záleží na počasí. Ovšem snaž se užít splývavého nátěru či ideálně polévánímáčení, neb cílem je vpravit roztok co nejhlouběji do dřevní hmoty a v co největším množství.
Dřevo zdravé by bylo ideální natřít též, alespoň jednou, ovšem chápu, že by to vyžadovalo větší náklady. Jde o to, že petrifikované dřevo bude asi o kousek tmavší, lesklejší a odolnější vůči vlivu vlhkosti. Ovšem například i ta lesklost jde potlačit nátěrem vrstvičky jakéhokoli vosku (ředeného v rozpouštědle), což by posloužilo jako další stupeň ochrany proti povětrnostním vlivům.By the way, mohu se plést a názory odborníka se mohou odlišovat. Ale uvedl jsi, žes prostudoval nějakou literaturu, takže si jistě uděláš sám ten nejlepší obrázek, resp. rozhodnutí.