viliam-durina
Forum Replies Created
-
Odpovedám na dávnejšie položenú otázku o climatizeri – nie, nebol navlhnutý ani inak znehodnotený, len sadnutý.
Dosť ma prekvapila tá cena za konopnú izoláciu. Ja som používal drevovláknité dosky Hofatex Therm, tam to vychádza 1,72/m2/cm hrúbky (cenník tu: . Dakde som našiel zverejnenú cenu konope, a tam to bolo o dosť drahšie. Oba tieto materiály sú asi dosť podobné…
Ja idem do zadnej izby dávať hofatex therm priamo na makadam (rozbitý betón). Na to dlážkovicu. Vlhkosť nie je taká vysoká… V inej izbe som dával na makadam keramzit a naň hofatex, ale ten vyjde ešte drahšie (3 cm keramzitu je tepelne za 1 cm hofatexu…).
A čo sa týka vápna s pieskom ako tepelnej izolácie, to asi nie je pravda. Podľa tabuliek je kameň asi 2x horší ako vápenná omietka, ale stále je to nič. Skôr ten makadam so vzduchovými medzerami bude lepší…
-
Pader, ako dopadol ten test s Proterrou?
Ja som rozobral ten komín, Climatizer bol klesnutý asi o 2 cm. Tak mi to kedysi tuším aj vraveli, že o dáke 2 cm to sadne, takže je to dúfam v pohode… Climatizer tam bol 2 zimy.
-
Ja by som chcel napísať moju skúsenosť s olejom na podlahu. Použil som drahší Kreidezeit Fussbodenhartöl (tvrdý podlahový olej). Zatiaľ som ním natieral len nové vchodové dvere, z červeného smreka. Všetko bolo fajn, spotreba asi 1,5x vyššia ako udáva prospekt (vraj že mäkké drevo). Čo ma však mrzí, že pri omietaní a bielení ostenia na naolejovanom povrchu zostali tmavé fľaky od vápna, ktoré som musel dosť hlboko prebrúsiť.
Pader, mohol by si urobiť skúšku s tým olejom Proterra? Na kúsku naolejovaného drievka naniesť vápno a skúsiť utrieť. Ak ten olej bude lepší, tak asi použijem ten, hoci už mám na podlahu kúpený Kreidezeit (ten si nechám na hračky a nábytok :).
Inak, celkom dobrý článok porovnávajúci oleje a laky je tu:
-
To predtým bola reakcia na Paderovu kúpeľňu…
-
Fíha, no ja by som sa to bál takto robiť… Tá stena nemala žiadnu vlhkosť? Lebo to ti budú obkladačky opadávať, je to podobný problém, ako keď sa zabetónuje podlaha – stena nie je odvetraná. A tiež si takto „upchal“ aj podlahu. Aj pri vápenných omietkach na hline sa neraz v rôznych diskusiách písalo, že musia byť zavesené na pletive, lebo po 5 rokoch sa odujú.
Guličku (vpust v podlahe) nemáš? Je to dobré pri nehode, napr. práčky, rozliate vedro apod. No ale neviem, ako to k nej vyspádovať, keď chcem tiež podlahu urobiť z veľkoplošných dosiek a na ne položiť dlažbu… A OSB po tvojich skúsenostiach použijem určite hrubšiu, s perom a drážkou.
Ešte k tej podlahe – predpokladám, že ten olej ešte nebol zatvrdnutý. Ja som tiež použil olej na vchodové dvere – drevo chráni, nešpinia sa, ale keď som ich omietal, tak z malty tam zostali tmavé fľaky, musel som ich dosť hlboko zbrúsiť. Ale olej má výhodu, že po pretretí zbrúseného nevidno nadpoj… Takže určite pri takejto práci treba použiť ochrannú pásku.
-
Pader, mohol by si nám napísať, ako si robil tú kúpeľňu? Podlaha, steny… Ja tiež budem zanedlho robiť kúpeľňu a stále nie som definitívne rozhodnutý. Chcel by som dať dlažbu aj obkladačky na steny.
Čo sa týka Climatizeru, ja to mám v strope. 70m2 ma stálo 10500 s dopravou aj robotou, vrstva bola 15cm. Dával som to síce zhora, ale myslím, že sa to bude dať aj zdola. Spotreba elektriny hneď poklesla o 10%, vtedy som nemal zateplené nič iné, okná staré. Climatizer je vraj citlivý na vlhkosť – keď navlhne, zľahne sa. Ja som to robil pred 2 rokmi, žiaľ, neviem to overiť, lebo na povale mám betónový poter a na strope omietky. Zanedlho ale budem rušiť jeden starý komín, tak ak nájdem dačo zlé, dám vedieť. Ak máš tú pivnicu pod tou izbou vlhkú, asi by som sa toho obával… Inak, s vlhkosťou má problém každá izolácia, okrem XPS a ovčej vlny (vraj).
-
Inak, nopovka nemá podľa mňa zmysel hlbšie ako pod hladinu spodnej vody. Vnútro a vonkajšok sú spojené nádoby, pod spodnú vodu sa jednoducho nedá dostať. Nopovka je dobrá na obmedzenie povrchovej vody (napr. po daždi) a na prúdenie vzduchu okolo základov.
-
Starý betón mám rovno na mieste, po vybúraní podlahy. Časť vyveziem, zvyšok prehodím na jednu stranu miestnosti a prehĺbim, potom prehodím naspäť a prehĺbim druhú stranu… Drobné kamienky padnú na spodok.
-
Ja som chcel podlahu zatepliť a nechať odvetranú, riešil som ju asi pred rokom takto:
– výkop asi 20cm (nie až po základy)
– štrk 5cm
– na štrk pôvodné hrady (pôvodné, v dosť zlom stave, ale dlážkovicu udržia, výška 10cm)
– štrk 3cm medzi hrady
– naň priamo liapor 6cm
– naň priamo doska hofatex 2cm (medzi hrady) tak, aby bola o 0,5 cm vyššie ako hrady – vyrovnať prípadné sadanie
– naň ešte jedna vrstva dosiek hofatex 2cm (na hrady)
– a na to dlážkovica…
– Po obvode toho všetkého nopová fólia štuplíkmi k stene: staré hrady boli od steny najviac poškodené, takto som stenu odvetral…
Na foto vidno štrk, liapor, hofatex medzi hradami a nopovku. Hofatex bola presnejšie Hofaplat SN1 19mm, tá sa dala kúpiť na kusy. Hofatex Therm, ktorý som chcel pôvodne, sa dala kúpiť len celá paleta. Hofatex sú drevovláknité izolačné dosky bez lepidiel – je to prírodný priedyšný materiál, o čosi lacnejší ako konope, vyrábané aj predávané na Slovensku.
Ešte k zatepľovaniu keramzitom: 10cm keramzitu vyjde asi 320sk/m2 a tepelne je približne za 3-4 cm polystyrénu, takže dosť drahé. Treba ho použiť len tam, kde sa využijú jeho vlastnosti: zvládne ohrozenie vlhkosťou, teda podlahy v starých domoch :). Ale navlhnutý určite izoluje menej – preto som ho dal na štrk. Hofatex Therm vyjde asi 100Sk/m2, tepelne porovnateľný s polystyrénom. Hofatex SN1 cenovo vyjde podobne, 5cm z neho je tepelne za 4cm polystyrénu. SN1 je tvrdší ako Therm, ale therm hádam stačí, mám ho kúpený do ďalšej izby…
-
Stará škridla je možno mierne nasiakavejšia ako makadam, ale podľa mňa to nemôže byť problém, lebo nasiakavosť súvisí s mrazuvzdornosťou, a škridla mrazuvzdorná je. Pre mrazuvzdorné prvky sa udáva max. nasiakavosť 3% hmotnosti. Ja budem namiesto makadamu používať starý rozbitý betón…
Čo sa týka pevnosti, tiež určite nie je problém. Záleží na tom, kam sa to má použiť – ak pod cestu s premávkou náklaďákov, tak makadam je lepší, ak v interiéri, tak napr. liapor je asi slabší ako škridla a používa sa…
Makadam funguje ako hydroizolácia nie preto, že je nenasiakavý, ale preto, že jednotlivé kamene sa dotýkajú malými plochami, kadiaľ vyvzlína len veľmi málo vody. Ak sú takéto kamene na sebe 3, tak tam už nevyvzlína nič. Preto napr. aj skyprená záhrada menej vysychá, lebo sú prerušené kapiláry.
-
Podkladový betón pod rexcom/iglu by podľa mňa nemal byť problém – betón, ak v ňom nie je veľmi veľa cementu, netesní. Bude mokrý a zhora sa bude vzduchom vysušovať. V ich tabuľkách som však našiel aj možnosť uložiť to na štrk, ja by som asi preferoval toto.
Ja tiež riešim podobný hlinený dom, podlahy spravím difúzne otvorené, v kúpeľni však chcem položiť dlažbu, tak to asi musím zabetónovať. Zvažoval som tiež iglu, ale mám problém spraviť vetracie otvory – zvonku najmä od suseda je samý betón a nechce sa mi ho vybúravať. Chcel by som dať len vrstvu makadamu a ten odvetrať, hoci aj dovnútra. U rodičov tak majú odvetranú plochú strechu: len násyp z pórobetónovej drte odvetraný cez mriežky po obvode steny. U mňa je spodnej vody podstatne menej ako u Jirka, hoci bývame v tej istej dedine, aj dom je menej vlhký, v zadnej (zabetónovanej) izbe tak do 60 cm.
Chcel by som to spraviť suchým spôsobom, lebo v tom dome sa býva a kúpeľňu potrebujeme (máme malé dieťa). Môžeme síce chodiť k susedom, ale aby sme 2 týždne nemuseli len čakať, kým vytvrdne betón, a mohli klásť ďalšie vrstvy. Ja som uvažoval asi takto: na terén makadam tak 10cm, na to štrk, na to starý gumolit (na ochranu hydroizolácie), na to hydroizolácia, na to tepelná izolácia, roznášacia vrstva (sadrokartón?), a na to dlažba. Na obvodovú stenu (nezaizolovanú) nebudem dávať obkladačky, iba na priečky, ktoré podrežem.
-
Zaujímalo by ma, ako ste dali akumulačnú nádrž do podlahy v kúpeľni. Sám som uvažoval o podlahovom kúrení, ale nemám kam dať nádrž a bez toho sa to s kotlom na pevné palivo nedá. Aký je to typ nádrže? Ako je izolovaná? Nebojíte sa životnosti – výmena alebo oprava bude určite ťažšia ako pri voľne prístupnej nádrži…